Груша и плохие погодные условия

Категория: Груша

Груша и плохие погодные условия

В последние годы только ленивый не говорит о сюрпризах погоды, ну а садоводов они касаются в первую очередь.

После холодного лета 2002 года и 7 дней в декабре того же года при – 35°C-40°C яблони летом 2003 года почти не плодоносили, а многие груши вымерзли по уровню снежного покрова. Далее после теплой осени 2005 года и таких же суровых, как в декабре 2002 года, январских морозов 2006 года, у нас в летнем сезоне был обильный урожай яблок, груши плодоносили мало (подмерзли цветочные почки), но все деревья сохранились.

Очень коварной оказалась зима 2006/2007 гг., особенно для нашего макроклиматического района. У нас в Удмуртии в конце ноября было – 30°C, в декабре было тепло, а в январе 2007 года температура упала до – 36°C. Весной выяснилось, что если все яблони перезимовали хорошо (хотя у некоторых наблюдались солнечные ожоги), то для груши природа устроила настоящую проверку. Практически без повреждений оказались груши селекции С. Т. Чижова: Лада, Чижовская, Кафедральная, Отрадненская. Из сибирских сортов порадовали Сварог, Скороспелка Свердловская. Сильно пострадал Миф, полностью погибли Рогнеда и Бере Желтая. Дело в том, что у подготовившихся к зиме деревьев в продолжительную оттепель началось сокодвижение, причем у груши оно начинается раньше, чем у яблони. Резкое понижение температуры после оттепели очень негативно повлияло на зимостойкость деревьев. Хочу обратить внимание и на тот факт, что на зимостойкость дерева и сада в целом влияет не только районированность сортов, но и место произрастания. Так, например, на высоком месте сад более зимостойкий, нежели на низком. Приведу пример. Как-то у меня не оказалось черенков для прививки груши сорта Москвичка, пришлось брать их у товарища весной. Сад у него, надо заметить, на высоком берегу реки Камы. Я ожидал получить подмерзшие черенки, так как зима выдалась суровой, а они оказались абсолютно здоровыми. В моем саду, на низком месте, черенки были не пригодными для прививки. Мои наблюдения показывают, что разница температур на низком месте и высоком доходит до 10 градусов. Поэтому садоводу необходимо всегда учитывать этот фактор как при выборе места закладки сада, так и при выборе сортов. Думаю, на высоком месте и Рогнеда, и Бере Желтая будут расти и плодоносить в климатических условиях Приуралья.

Наши садоводы очень настороженно относятся к груше и при покупке саженцев часто задают вопрос: «А плоды не терпкие?» Уверяю, все сорта селекции С. Т. Чижова, даже недозревшие, не терпкие, а если дождаться полного созревания, то вкус похож на груши южных сортов.

Обычно садовод покупает несколько яблонь и одну или две груши. А ведь по количеству полезных признаков она превосходит яблоню: в плодах нет кислоты, она более урожайная, дерево более компактное, плодоносит ежегодно. Груша не поражается паршой, а зимостойкость чижовских сортов выше, чем, скажем, у яблони сорта Мелба.

Садовод может подобрать сорта и по срокам созревания, чтобы иметь плоды и в августе, и сохранить их до декабря—января. Я бы посоветовал следующие сорта. Из летних – Лада, Кафедральная, Северянка, из раннеосенних – Чижовская, из осенних – Отрадненская, Память Жигалова. Для более высоких мест можно порекомендовать вкусный, хотя и менее зимостойкий сорт Москвичка.

Чтобы сохранить деревья в наших непредсказуемых погодных условиях, да еще в низине, я использую специальную формировку.

  1. Дерево на низком штамбе или в кустовой форме, когда скелетные ветки отходят от штамба на высоте 30-50 см при центральном проводнике или без него, т. е. в несколько стволов. При снежном покрове в нашей зоне до 1 м и более дерево хорошо выживает и дает урожаи.
  2. Дерево в два яруса. Первый ярус на высоте от земли не выше 0,5 м, дальше идет чистый ствол, второй ярус на высоте не ниже 1,5 м. Самая поражаемая часть дерева – ствол, и поражается он на срезе снежного покрова, где температура бывает на 5°-8°C ниже, чем на высоте 1,5 м. Задача садовода защитить ствол от солнечного ожога, морозобоин и других напастей. Стандарт нам советует формировать дерево на высоте 0,7-1 м от земли, т. е. для нашего района в самой поражаемой зоне.
  3. Я использую скелетообразователь. Прививается очень зимостойкий сорт, из него формируется дерево высотой 1,5 м и на этой высоте на веточки прививается нужный сорт. Пока в моей практике не было гибели таких деревьев. Даже незимостойкий сорт Бельфлер-китайка пока успешно переносит наши зимы. В качестве скелетообразователя я использую сорт Горноалтайское, можно Уралец.
  4. «Дерево на трассионе» (см. рис.). Специалисты с техническим образованием знают, что трассион – это стержень, работающий как пружина, только работает он на кручение. Формируется дерево следующим образом: ствол дерева изгибается параллельно земле, делается плечо 30-50 см (чем толще дерево, тем длиннее плечо), привязывается к колу, затем делается загиб на 90°, вершинка направляется вверх. При такой формировке даже довольно толстое дерево вы сможете положить на землю, поворачивая его вокруг оси горизонтально наклоненного плеча, и укроете снегом. Изгибать ничего не придется, плечо будет работать на скручивание. По такому принципу у меня сформирована черешня, я ее спокойно кладу на землю и укрываю снегом, когда его всего 10-15 см. Сейчас таким образом формирую орехи: фундук и лещину.

Дерево на трассионе

Дерево на трассионе

Время летит быстро, и уже не за горами осенний сезон посадки саженцев. Начинающие садоводы часто задают один и тот же вопрос: «А стоит ли приобретать саженцы двух- , трех- , четырехлетние?». Почему-то сложилось мнение, что если человек купит трехлетний саженец, то на следующий год дерево ему даст урожай. Кто действительно хочет получать плоды с таких деревьев через год-два, нужно правильно пересадить дерево: с большим комом земли без повреждения питающих корней, а кто на рынке такое предложит? (Исключение – закрытая корневая система.) Посмотрите внимательно на саженец, какие у него корни.

Они могут быть длинные, но голые, это не питающие корни, а только проводник, питающие корни – это мелкая мочка, они всасывают все питательные вещества из земли. Трехлетка, двухлетка без таких корней не будет расти как минимум год, пока эти толстые корни не обрастут мелкими, а листочки, которые появятся на ветках, будут питаться за счет внутренних резервов дерева. Дерево будет долго болеть, и хорошо, если оно не погибнет.

В свое время при закладке сада я пересадил с хорошими корнями две трехлетки, они отрасли, а через пару лет погибли. Однолетки тех же сортов прекрасно растут до сих пор.

Удачи вам, уважаемые садоводы! Желаю, чтобы на вашем участке вырос свой дивный сад.

Метки: ,

Оставить комментарий