Уход за огурцами в теплицах

Категория: Огурцы

Уход за огурцами в теплицах

Уход за огурцами в теплицах

Уход за огурцами в теплицах, парниках и в открытом грунте не совсем одинаков хотя бы потому, что не совсем одинаковы и сами условия. И не случайно обогреваемая теплица, в которой вам намного больше подвластны и температура, и влажность, и составы земли, если вы захотите, станет для огурцов самым идеальным местом, а потому и урожаи они там дадут самые большие.

Подготовка теплицы

Но еще до того, как высевать семена на рассаду или высаживать ее в стеллажи, теплицу надо как следует подготовить. Начинать делать это надо еще с осени, после уборки предыдущего урожая. Прежде всего, из теплицы надо удалить все растительные остатки, а помещение и грунт, если вы не будете его заменять, обязательно продезинфицировать. Но если там и в предыдущий сезон росли огурцы или другие тыквенные, одной дезинфекции недостаточно, надо постараться заменить грунт, если не целиком, то хотя бы верхние слои.

Приготовление и удобрение почвы

Самая лучшая земляная смесь для взрослых огурцов (о той, которая нужна рассаде, уже говорилось выше) готовится из равных по объему частей дерновой земли, торфа и перегноя или навоза, но обязательно надо проверить ее кислотность, и если рН выйдет за пределы 6,5-7, добавить известкующие материалы (негашеную известь или мел). В теплицах добиваться этого важнее, чем в грунте, причем не столько ради самих огурцов, сколько потому, что кислую почву больше любят возбудители разных болезней. Тепличные условия хороши не только для многих овощей, они не меньше нравятся и грибкам, поэтому растения там болеют чаще и надо пользоваться любой возможностью снизить риск заражения. По этой же причине в теплицах никогда не бывает лишним добавление в грунт древесной золы. А вот другие удобрения сразу после приготовления земляной смеси, если она делалась с осени, вносить пока не надо. Зато тогда же стоит лишний раз проверить исправность и состояние осветительного оборудования, а при необходимости вычистить стекла и проверить стыки между ними на герметичность. За чистотой стекол вообще надо следить постоянно, потому что грязные стекла хуже пропускают солнечный свет. В это же время, если шпалеры не входят в конструкцию теплицы, надо установить и их.

Удобрять тепличный грунт надо за несколько дней (около недели) до посадки туда рассады, внося дополнительно органические удобрения – навоз, его концентрат «Гумисол» или компост в количестве 2-3 ведра на 1 м2. Из минеральных удобрений на ту же площадь надо взять 30 г мочевины, 80 г простого суперфосфата (или 40 г двойного) и 30 г сульфата калия или другой калийной соли. Удобрения надо сперва разбросать по поверхности земли, а затем перекопать ее, заделывая их на глубину плодородного слоя.

Высаживание рассады

Уже непосредственно перед посадкой грунт надо разровнять граблями, предварительно сделать в нем лунки на нужном расстоянии (об этом речь пойдет ниже) и щедро его полить, тогда же надо будет полить и рассаду в стаканчиках. Рассаду, как и в открытом грунте, лучше высаживать в землю прямо вместе с горшочками или стаканчиками или аккуратно вытряхнуть каждый саженец вместе с земляным комом, надавив на донышко. Достаточно подросшую рассаду надо расположить в лунке вертикально и заглубить горшочки на ¾ их высоты, переросшую – наклонно, чтобы почва присыпала верхнюю часть стебля. После завершения посадки рассаду надо будет полить еще раз.

При размещении растений в теплицах надо позаботиться не только о том, чтобы им хватило площади для роста и питания, но и о собственном удобстве, иначе позже будет сложно провести некоторые мероприятия по уходу за огурцами. Надо помнить и о нелюбви огурцов к пересадкам и потому оставлять растениям достаточно места «на вырост», даже если поначалу будет казаться, будто тепличная площадь пропадает впустую. В достаточно больших по площади теплицах пчелоопыляемые сорта целесообразнее всего сажать двухрядными лентами, оставляя расстояние между самими лентами около 100 см, между рядами – около 50 см и столько же между растениями в ряду, а партенокарпические (не нуждающиеся в опылении) сорта – рядовым способом, оставляя 150 см между рядами и 50 см – между растениями. В теплицах небольшого объема с узкими стеллажами или полосами грунта нередко поневоле приходится высаживать все огурцы только в один ряд, причем, если сами стеллажи или полосы грунта совсем узкие (меньше 1 м), расстояние между растениями в ряду надо будет увеличить, до 70-80 см. К тому же, независимо от причины, по которой огурцы высаживались рядовым способом, лишь только плети огурцов достаточно подрастут, их надо будет с помощью подвязывания развести в стороны под углом (в виде латинской буквы V).

Уже после высадки рассады в теплице стоит сделать ограждение вокруг стеллажей или грунтовых полос для того, чтобы огуречные плети не перекрывали дорожку. Для этого надо вбить вдоль дорожки колышки на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и натянуть между ними синтетическую веревку или толстую алюминиевую проволоку.

Необходимый температурный режим в теплице

Любая обогреваемая теплица выигрывает перед прочими помещениями и культивационными сооружениями прежде всего тем, что в ней можно обеспечить огурцам наиболее подходящий для них температурный режим. Для этого сперва в теплице надо поддерживать температуру не ниже +20°C днем и +17...18°C ночью вплоть до начала плодоношения. В период плодоношения огурцам требуется еще больше тепла, и если температура в теплице не повысится сама за счет нагревания солнцем, обогревать растения надо будет так, чтобы в солнечную погоду она достигала +24...28°C, в пасмурные дни – до +21...23°C, а ночью – до +18...20°C. Температуру грунта по возможности надо поддерживать в пределах +22...24°C. При этом надо всеми силами избегать резких перепадов температуры, так как они приводят к ослаблению растений и появлению заболеваний, а заодно и ухудшают вкус зеленцов.

Сильных перепадов влажности, как и резких колебаний температуры, надо избегать.

Теплицы удобны и для того, чтобы обеспечить огурцам нужную влажность, а для них она должна быть очень высокой: до плодоношения – на уровне около 80 %, а в период плодоношения – 90 %. Достигается это и за счет опрыскиваний, и за счет поливов, более частых, чем в огороде, а стенки теплицы позволяют влаге оставаться внутри нее дольше, чем на улице.

Полив огурцов

Воду для поливов нужно использовать только теплую, подогревая ее любым удобным способом, кроме кипячения, до +20...25°C. До начала плодоношения огурцы надо поливать 1 раз в 2-3 дня, а после появления завязей и до сбора урожая – ежедневно в объемах около 7 л на 1 м2. Способы полива можно использовать самые разные, кроме подпочвенного, потому что вода нужна не только корням огурцов, но и надземной части растений, поэтому самыми лучшими инструментами для полива служат лейки, шланги со специальными мелкодырчатыми разбрызгивателями или тепличные дождеватели. Огурцам нравится, когда их обливают водой целиком. Заодно можно облить не только их, но и дорожки и стенки теплицы, так как это тоже повышает влажность воздуха. Поливать огурцы надо по возможности в солнечную погоду, но форточки при этом закрывать.

С поливами связана и одна маленькая хитрость, позволяющая увеличить количество женских цветков, – их надо всего лишь немного сократить, когда появятся первые бутоны, и возобновить прежнюю частоту поливов уже ближе к массовому отцветанию. Но для сортов с преимущественно женским типом цветения делать это не обязательно.

Подкормка огурцов

Подкармливать огурцы в теплице тоже нужно чаще, чем в открытом грунте, поскольку объем земли в стеллажных ящиках ограничен, а значит, земля быстрее истощается. Делают это раз в 7-10 дней растворами минеральных удобрений в виде полива под корень или чередуя такие подкормки с внекорневыми, причем корневые подкормки лучше проводить в солнечную погоду, а внекорневые – наоборот. Для корневых подкормок в одном десятилитровом ведре воды надо растворить 10-15 г мочевины, 20-30 г суперфосфата и 15-20 г сульфата или хлорида калия. Такого количества достаточно для того, чтобы подкормить растения на площади 2-4 м2. Для внекорневой подкормки на 10 л воды надо взять 5 г аммиачной селитры,10 г суперфосфата и 8 г сульфата калия. После начала плодоношения дозы удобрений надо увеличить в полтора раза. При внекорневой подкормке растения надо опрыскивать с помощью обычного ручного опрыскивателя, стараясь увлажнить все листья огурцов. Обычно при этом на 1 м2 расходуется около 0,5 л раствора.

Если освещение в теплице не слишком яркое (это обычно случается, когда осветительных ламп немного, а на улице стоит затяжная пасмурная погода), помимо этих подкормок 1-2 раза в месяц обязательно надо добавлять внекорневые подкормки не только основными минеральными удобрениями, но и микроэлементами. Огурцам особенно полезны магний, медь, марганец и бор. В этом случае для опрыскивания в одном ведре воды (10 л) растворяют по 5 г мочевины и сульфата калия, 10 г суперфосфата, 0,5 г сульфата меди и по 1 г сульфатов марганца, железа, магния и борной кислоты. Поскольку суперфосфат растворяется плохо, вытяжку из него желательно приготовить за сутки до использования. Нужное количество суперфосфата надо залить горячей водой, хорошенько перемешать, настоять в течение нескольких часов и уже затем слить отстоявшийся раствор и добавить его к остальным удобрениям. Не помешает также подкормить огурцы и железом, прикопав в землю ржавые гвозди.

Формирование куста

В теплицах свободного места не слишком много, поэтому в расстил огурцы выращивать в них смысла нет, это и неэкономично, и болеть от контакта с влажной землей они станут чаще. Поэтому для них там всегда устанавливают шпалеры. Как правило, их натягивают поперек конька теплицы и вдоль рядов растений на высоте около 2 м, но иногда делают и как бы более стационарными, используя вместо обычной очень толстую, негибкую проволоку или прутья. После того как сеянцы достаточно подрастут, их надо будет подвязать к этим шпалерам с помощью шпагата. Привязывать их стебли надо так, чтобы шпагат не был слишком натянут и даже слегка провисал, иначе, если шпалеры начнут раскачиваться от сквозняка или при других колебаниях воздуха, они могут вырвать саженцы из земли. Но если вы установили у себя шпалеры из металлических или пластиковых прутьев, достаточно будет проследить, чтобы шпагат не пережимал стебель. По мере того как стебли будут удлиняться, верхушки огуречных плетей надо будет периодически оборачивать вокруг шпагата, а позже, когда верхняя плеть дотянется до шпалерной проволоки, ее придется подвязать и к ней.

И для экономии места, и для повышения урожайности одновременно кусты огурцов в теплицах вдобавок надо еще и формировать после того, как плети дотянутся до шпалеры (в открытом грунте, особенно при выращивании в расстил, без этого часто можно обойтись, ограничившись мерами по увеличению количества женских цветков и, если понадобится, минимальным нормированием завязи у столовых крупноплодных сортов, потому что при нормировании плоды вырастают еще более крупными). Если этого не сделать, вы получите растения с большим количеством боковых стеблей и листьев, затеняющих друг друга, но плодов на них появится гораздо меньше, чем на правильно сформированных. Как именно это надо делать, зависит от особенностей сорта, точнее от того, какие они – пчелоопыляемые или партенокарпические.

Выращивание партенокарпических сортов огурцов

Чтобы правильно сформировать плети партенокарпических сортов, первым делом на основной плети надо удалить вообще все зачатки ветвей и цветов до высоты 50-60 см. После этого прищипнуть над первым листом боковые побеги, выросшие из пазух следующих пяти листьев, и удалить все женские цветки. Затем еще выше, в пазухах следующих пяти листьев, расположенных над ними, надо прищипнуть пасынки над вторым листом так, чтобы на каждом осталось по 2 завязи, – после прищипывания все побеги у огурца начинают ветвиться равномерно. Еще выше надо оставить уже по 3-4 завязи на пасынках и до 5-6 завязей на основном стебле, а лишние пасынки выломать. Выше шпалеры надо прищипнуть верхушки побегов над четвертым листом и пригнуть их» а если надо – и подвязать к проволоке. Чтобы не было загущения, пасынки в этой части надо оставлять только в пазухах двух-трех самых верхних листьев. Плетям, которые из них разовьются, можно позволить опуститься вниз, но им надо прищипывать верхушки, как только длина достигнет 50 см, оставляя взамен один или два боковых побега, с которыми по достижении той же длины надо проделать то же самое (то есть заменить новыми).

Можно начать формировать куст и раньше, после появления 8-9 настоящих листьев, но в этом случае процедуру формирования вам придется проделать не сколько раз, придерживаясь основной схемы.

Выращивание пчелоопыляемых сортов огурцов

Несколько иначе формируют кусты у пчелоопыляемых сортов и гибридов. Начинать работать с ними надо намного раньше, нередко еще при выращивании рассады. Женские цветки и пасынки надо удалять у них поначалу постоянно, самые первые разы – сразу после того, как на растениях появятся первые 3-4 настоящих листа. Затем придется регулярно прищипывать каждый из боковых побегов, которые будут появляться и развиваться выше этих листьев: самые первые, пока плеть еще не слишком длинная, над вторым листом, а после того как вытянувшиеся стебли приблизятся к шпалере, – над третьим. После того как плеть достигает шпалеры, можно будет оставить 2-3 боковых побега, образовавшихся в пазухах верхних листьев, позволив им свеситься с проволоки вниз, а когда они еще вытянутся, прищипнуть их на высоте 1 м от поверхности почвы.

Но все-таки главное отличие пчепоопыляемых сортов и гибридов не в том, что их приходится по-особому формировать, а в том, что из-за отсутствия в теплице пчел их придется опылять вручную. Для этого мужские цветки надо сорвать, оборвать с них все лепестки, стараясь как можно меньше задевать при этом тычинки, и подкладывать их в женские цветки так, чтобы пыльца с тычинок обязательно попала на пестик. Дело это довольно долгое и трудоемкое, поэтому, чтобы не запутаться, какие из цветков уже опылены, а какие нет, всякий раз цветок, который вы опылили, надо как-нибудь помечать – например, оборвать у него один лепесток или его кусочек.

Немало усилий в теплицах придется уделить и борьбе с болезнями, поскольку в них огурцы болеют чаще, чем в открытом грунте. Зато в них намного меньше возни с рыхлением почвы, довольно часто там можно вообще без него обойтись.

Метки: , ,

Оставить комментарий